Holz Bastelprojekte

Standardisierter Metalleinsatz für Federhalter.
Ist für alle Metallfedern die wir verkaufen geeignet.
Länge ca. 1,8 cm, Durchmesser ca. 0,65 cm.
Der Durchmesser läßt sich aber, dank dem Schlitz an der Seite, durch quetschen oder dehnen, wenn nötig, noch etwas vergrößern oder verkleinern.
Hier haben wir eine Kurzanleitung zum Bau eines Federhalters aus Geweih.

Ahlenspannzange aus massivem Messing für Nadeln von 1,8 bis 2,3 mm.
Schaftdurchmesser ca. 8 mm (passende Bohrer gibt's hier)
Passend für alle unsere Ahlen.
Praktisch für alle die sich ein Ahlenheft lieber selbst bauen möchten. Ist das Gleiche das auch in unseren schraubbaren Ahlenheften Verwendung findet :-)
Bei besonders harten und spröden Hölzern wie z.B. Ebenholz nehme ich lieber einen 8,1 mm Bohrer. Macht das einkleben einfacher :-)

	ca. Maße		ca. Zündungen
Größe 1	4,7 x 50 mm	besonders schlank und platzsparend
Größe 2	6,35 x 60 mm	die Standardgröße	3.000
Größe 3	8 x 75 mm	echt groß
Größe 4	10 x 72 mm	Die Riesengröße - wenn es mal was mehr sein darf :-)	12.000

Was wir hier verkaufen ist die gute europäische Ware und nicht der billige Chinakram. Ist ein merklicher Unterschied bei der Funkenbildung.
Auf den Verarbeitungsbeispiel Bildern habe ich immer Größe 2 verwendet. Ist meine persönliche Lieblingsgröße.
Größe 1 würde ich für besonders kleine Feuerstähle die wenig Platz wegnehmen sollen empfehlen.
Ein passendes Reibmetall gibt es hier, aber im Grunde funktioniert das auch mit jedem normalen Messer.

Ein paar Worte zu Bohrern:
Bei enorm harten Hölzern ist eine dem Durchmesser entsprechende Bohrung ausreichend paßgenau. Aber bei weicheren Hölzern habe ich gerne etwas mehr Halt, da das Holz ja auch bei Benutzung noch ein wenig nachgibt. Mit einem 0,1 mm kleineren Bohrer sitzen die Stähle dann wie die Wurst in der Pelle. Ich liebe das!
Deswegen haben wir Zehntelbohrer (HSS-G Spiralbohrer) ins Programm genommen.

Wie funktioniert ein schwedischer Feuerstahl ?

Unsere Feuerschläger werden von einem deutschen Schmied der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Feuerschlagen beschäftigt handgeschmiedet und passend gehärtet, so daß sie richtig funktionieren und nicht nur so aussehen. d.h. sie schlagen auch tatsächlich Funken und das in einer Menge, daß es auch Spaß macht, damit zu arbeiten.
(Im Gegensatz zu Produkten aus dem Ausland bei denen es oft so ist, dass die Schmiede offensichtlich keine Ahnung haben was einen funktionierenden Feuerschläger ausmacht und wie man das erreicht, was dazu führt dass sie häufig mehr Deko sind als sonst was, weil ihnen meist einfach kein Funke zu entlocken ist).
Ein Nebeneffekt guter Feuerschläger ist allerdings, dass sie recht spröde sind und damit leicht brechen, was eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, weil sie genau dadurch so gut Funken schlagen.
Aber das heißt, man darf sie weder runterfallen lassen, noch sich so daran "festkrallen“ dass Hebelkräfte auf die kleinen Schnörkel ausgeübt werden, weil sie sonst abbrechen können (was zwar kein praktisches Problem darstellt, aber halt ein optisches).
Auch darf man den Feuerschläger nicht "auf den Stein hauen“, sondern sollte ihn "daran entlang schlagen“, sonst steigt die Bruchgefahr auch.
Aber wenn man Funken bekommen möchte muß man das eh so machen ("dran entlang schlagen“ statt "draufzuhauen“ ;).

FSA24 ca. Maße:
Breite 6,5 cm, Höhe 2 cm, Dicke 4,5 mm, Lochdurchmesser 2,5 mm
Messing Vollnieten gibt es hier.

FSA25 ca. Maße:
Breite an breitester Stelle 7 cm, Dornlänge 1,5 cm, Dorndurchmesser 3 mm
Ein schöner Griff dafür läßt sich z.B. mit einer Minikantel oder einem Stück Geweih sehr leicht bauen.
Passende Bohrer gibt es hier.

Aus Edelstahl
Lieferung mit Glasfaser Dauerdocht
TÜV geprüft
mit Kindersicherung
Betriebsanleitung liegt bei

ca. Volumen	ca. Gefäßdurchmesser	ca. Topfhöhe
75 ml	5 cm	4,5 cm
100 ml	3,8 cm	7,5 cm
150 ml	5 cm	8 cm

Messing vernickelt, hochglanzpoliert
ca. 13 cm Länge

Gesamtlänge ca.34 cm
Die Gewindestange ist ca. 21 cm lang, hat einen Durchmesser von 4 mm und kann leicht gekürzt werden wenn man sein Griffmaterial nicht komplett durchbohren möchte.

Die Besteckteile enthalten kein Nickel
Die Herstellung erfolgt komplett von Anfang bis Ende in einem Solinger Betrieb (Ist leider nicht mehr selbstverständlich bei "Solinger" Ware).

Artikel ca. Maße	Gesamtlänge	Erl	Anmerkungen
Tafelmesser Rohling	18,5 cm	50 x 4 mm	Klingenlänge 13,5 cm geschmiedete Klinge, blaugepließtet rostfrei, matt
Gabel Rohling	13,5 cm	28 x 4 mm	geschmiedete 4-zinkige Gabel rostfrei, poliert
Eßlöffel Rohling	13 cm	30 x 5 mm	geschmiedeter Löffel rostfrei, poliert
Kaffeelöffel Rohling	12,5 cm	50 x 4 mm (spitz zulaufend)	geschmiedeter Löffel rostfrei, poliert

Finnische Qualitätsklinge aus Kohlenstoffstahl mit schwarz belassenen Klingenseiten.
Der Kohlenstoffstahl (natürlich nicht rostfrei) mit einer Härte von ca. 59 HRC lässt sich einfach nachschärfen und bildet eine feine und schnitthaltige Schneide aus.

Maße:
Lauri 70: Klinge ca. 70 x 14 x 2 mm
Lauri 85: Klinge ca. 85 x 17 x 3,25 mm

Finnische Qualitätsklinge aus Kohlenstoffstahl mit schwarz belassenen Klingenseiten.
Ricasso bezeichnet den Bereich zwischen Griff und Beginn des Klingenschliffs. Ist unserer Meinung nach im Grunde eine rein optische Geschmacksfrage.
Der Kohlenstoffstahl (natürlich nicht rostfrei) mit einer Härte von ca. 59 HRC lässt sich einfach nachschärfen und bildet eine feine und schnitthaltige Schneide aus.

Maße:
Lauri 77P: Klinge ca. 77 x 20 x 3,25 mm
Lauri 95P: Klinge ca. 95 x 19 x 3,25 mm

Ursprünglich zur Robbenjagd konzipierte, wuchtige finnische Qualitätsklinge aus Kohlenstoffstahl mit schwarz belassenen Klingenseiten.
Der Kohlenstoffstahl (natürlich nicht rostfrei) mit einer Härte von ca. 59 HRC lässt sich einfach nachschärfen und bildet eine feine und schnitthaltige Schneide aus.

Maße:
Leuku 120: Klinge ca. 120 x 27 x 3,25 mm
Leuku 145: Klinge ca. 145 x 27 x 3,25 mm
Leuku 210: Klinge ca. 210 x 39 x 3,25 mm

Finnische Qualitätsklinge aus Kohlenstoffstahl mit induktionsgehärteter Schneide und schwarz belassenen Klingenseiten.
Die Schneide hat eine Härte von ca. 63 HRC, der Klingenrücken ca. 53 HRC.
Dadurch daß Klingenrücken und Schneide eine unterschiedliche Härte haben, ist die Klinge sehr schnitthaltig ohne bruchanfällig zu sein.
Kohlenstoffstahl ist natürlich nicht rostfrei

Maße:
Lauri 95 ZH: Klinge ca. 95 x 19 x 3,25 mm

Sind aus auf 59 - 61 HRC gehärtetem Kohlenstoffstahl geschmiedet.

Was man so braucht:
- eine Messerklinge (Ich habe mich für das Lauri 70 entschieden)
- einen Messergriffblock oder ein anderes passendes Stück Holz und was man sonst noch so im Griff unterbringen will (z.B. eine Passung aus Messing, Knochenscheiben oder Geweihstücke...)
- Kleber
- Bohrmaschine und Bohrer
- Feile oder Laubsäge und ein Sägeblatt
- Schraubzwinge
- Schleifpapier
- etwas Leinöl und Küchenpapier

was praktisch ist:
- noch mehr Schleifmittel
- Schraubstock
- Dremel und passender Fräser oder Schleifaufsatz
- Bandschleifer oder Schleifaufsatz für die Bohrmaschine
- Gummi Handschuhe (wenn man sich die Hände nicht mit Kleber einsauen möchte)
- Etwas Schellack

Nachdem ich keinen Bohrer hatte der lang genug war um den Messergriffblock komplett aufzubohren (und ich eh noch etwas Knochen dran unterbringen wollte) habe ich ihn einfach in drei Teile zersägt die kurz genug waren um sie zu durchbohren und dann die Knochenstücke dazwischen gesetzt :-)
Ich habe HSS-Co Mehrbereichs-Spiralbohrer benutzt.
Dann habe ich den Bereich angezeichnet wo der Schlitz für den Erl sitzen soll und dort mehrere Löcher nebeneinander gesetzt damit ich später nicht so viel Arbeit beim feilen/sägen habe.

Um aus den nebeneinander liegenden Löchern einen Schlitz zu machen kann man mehrere Methoden anwenden. Ich habe verschiedene ausprobiert und sie funktionierten alle recht gut :-)
Am einfachsten war für mich die mit der Laubsäge. Das Laubsägeblatt durch eines der Löcher fädeln, in die Laubsäge einspannen und drauflossägen bis der Schlitz die richtige Größe und Form hat.
Eine kleine, grobe Feile funktionierte auch recht gut und für die Knochenscheiben war der Fräser irre praktisch.
Zwischendrin habe ich immer mal wieder das Teil auf den Erl aufgesteckt um nicht zu viel Material wegzunehmen, damit hinterher alles möglichst passend sitzt.
Damit ich mich nicht an der Klinge schneide und sie keine Macken abbekommt habe ich sie dick mit Malerkrepp eingewickelt. Beim nächsten Messer werde ich die Teile der Klinge die nicht blank sind mit ein wenig Papier gegen den Kleber schützen, da das Klebeband beim abziehen auch einen Teil der schwarzen Zunderschicht vom Schmieden mit entfernt hat, was eigentlich nicht mein Plan war.

Dann habe ich die einzelnen Teile zusammen mit jeder Menge Kleber auf den Erl aufgesteckt, mit einer Schraubzwinge fixiert und ordentlich trocken lassen.

Danach habe ich die Form aufgezeichnet und grob mit einer Säge (Bandsäge ist am praktischsten, Laubsäge geht auch) ausgesägt.
Dann ging's ans ausformen. Hier hat der Bandschleifer die grobe Formgebung beschleunigt. Mit einer Raspel oder einem Schleifaufsatz für den Bohrer geht es aber auch.

Jetzt kommt der Teil wo man fleißig oder faul sein kann, je nachdem wie glatt der Griff werden soll.
Wem ein ordentlich glatter Griff reicht, der braucht meiner Meinung nach nicht höher als bis 400er Korn gehen.
Ich mag meine Sachen ja immer eher glasglatt und bin erst mit Schleifpapier bis 1000er Korn gegangen und dann mit Abralon bis 4000.

Nachem ich alles so glatt hatte wie ich wollte habe ich den Griff mit einer Mischung aus Leinöl und Schellack bestrichen (einfach mit Küchenpapier aufgetragen) und fertig war das Messer :-)